Чудеса «Кодара»

Мы уже не раз рассказывали о приключениях жирновского путешественника Дмитрия Седова, который выбирает для своих походов труднодоступные северные края, посещаемые лишь самыми смелыми любителями экстремального отдыха. Наши постоянные читатели всегда с нетерпением ждут новых рассказов от Дмитрия. Ведь для многих из нас это единственная возможность узнать о жизни малочисленных коренных народов севера, о сдержанной и суровой красоте безлюдных и бескрайних просторов нашей огромной Родины. Вместе с Дмитрием мы уже почувствовали себя участниками экспедиций в Приполярье и на Южный Урал, «бродили» по Алтаю в поисках алмазов, «взбирались» на Саянские горы и «спускались» к берегам Байкала, «посетили» национальный парк «Таганай», даже затерянный мир сказочной Тофаларии стал нам чуточку ближе благодаря тому, что туда добрался Дмитрий Седов.
В этом году наш добрый путеводитель по стране тоже не оставил нас без приключений. Он отыскал на карте национальный парк «Кодар» и, не долго думая, посетил его самые отдалённые участки. И, конечно же, поспешил поделиться впечатлениями
с читателями «Жирновских новостей».
Прежде чем отправиться вслед за Дмитрием по нехоженым звериным тропам и очертя голову бросаться в ледяные воды горных рек, давайте поближе познакомимся с «Кодаром». Находится он в Каларском районе Забайкальского края и расположен в пределах Олекмо-Витимской горной страны. В рельефе она выражена двумя цепями альпинотипных хребтов и расположенными между ними межгорными впадинами.
Природа Севера Забайкальского края чрезвычайно богата и разнообразна. Как скульптор, создающий монументальные изваяния из гипса или мрамора, она сотворила для нас удивительные живые памятники, которые поражают своей красотой, неповторимостью и непревзойденностью. Памятники природы – это отдельные объекты или участки территории, которые имеют определенную ценность –
историческую, эстетическую, научную или культурную, а также особым образом охраняются. Они относятся к уникальным формам природоохранных территорий. Все они, без всякого сомнения, заслуживают внимания и бережного отношения к себе. На территории национального парка «Кодар» находится 9 памятников природы из 14 расположенных на территории Каларского района.
А теперь, друзья, в путь! Давайте вместе с нашим путешественником забудем о цивилизации и перенесёмся в неизведанный северный край, где увидим, например, как живут эвенки, а также откроем все тайны Забайкальских горных рек.
– На самолёте я долетел до Красноярска, оттуда на поезде, прямо по БАМу, доехал до Новой Чары. Дальше на автобусе добрался до Старой Чары, это оказалось всего десять километров пути. Для безопасности я решил отметиться в местном МЧС, но там мне сказали, что на том маршруте, который я спланировал, в случае беды меня вряд ли найдут. Но не на того напали. Испугать меня очень сложно, –
рассказывает Дмитрий. – Дальше меня встретила административная часть национального парка. Сначала я хотел сходить на озеро Ничатка, но выяснилось, что оно расположено очень далеко. Пришлось несколько скорректировать первоначальный план. Сотрудница парка показала мне на карте направление, которого нужно придерживаться, чтобы добраться до конечной точки маршрута.
Удача улыбнулась мне с самых первых шагов. Только я свернул с основной дороги парка, как услы-шал позади рокот мотора. Оказалось, это был местный грибник, который согласился подвезти меня. Благодаря его грузовику я оказался на десять километров ближе к цели.
Правда, дальше нужно было идти пешком, и по тайге. Пройдя пару километров, я наткнулся на угольный разрез. У охранников мне удалось узнать, как эвенкскими тропами можно сократить маршрут. Вдоль реки Апсат, на берегах которой эвенки пасут своих оленей, по сильно заболоченной местности я пошёл дальше. Здесь я столкнулся с первым северным природным чудом: на влажной земле сплошным ковром росли грибы. Их, в прямом смысле слова, можно было косить косой. Видимо, я попал в эти края в самый пик грибного сезона.
Кстати, грибы, это не единственное чудо. В парке расположено урочище «Чарские пески». Это крупный массив незакреплённых песков, сформированных в цент-ральной части Верхне-Чарской котловины, по левому борту долины р. Чара, в междуречье Верхнего и Среднего Сакуканов. Таких крупных скоплений незакреплённых песчаных форм нет ни в одной другой котловине Станового нагорья и гор Прибайкалья. Эта своеобразная пустыня в миниатюре резко выделяется ярким жёлтым пятном среди заснеженных скалистых хребтов, дремучей лиственничной тайги, многочисленных озёр и кочковатых болот. Протяжённость Чарских песков с юго-запада на северо-восток составляет 10,5 км при ширине 3-4 км.
– Но, вероятно, увлекшись красивыми пейзажами, в первый же день пути я совершил огромную оплошность, – с досадой вспоминает Дмитрий. – Я попытался наловить на ужин рыбы, но, как оказалось, задача была непосильной по причине полного отсутствия её в водоёме. Изрядно утомившись и разогревшись под скудным северным солнцем, я от души напился ледяной воды. Последствия не заставили себя долго ждать. И без того нелёгкое путешествие осложнилось болью в горле и общим недомоганием. Но не возвращаться же назад! Пришлось преодолевать и эту напасть.

На следующее утро я тщательно изучил своё местоположение и обнаружил, что могу ещё немного срезать свой путь. Я шёл вдоль большой реки, в которую впадает меньшая водная артерия, по берегу которой я и должен был подняться на место водораздела всех окружающих рек. Сокращённый же путь предполагал переход через высокую гору. Преодолев бурелом и россыпи камней, я оказался поблизости от совсем маленькой речушки, которая за долгие годы своего существования «разрезала» скалистую породу и образовала склон, по которому возможно взобраться на вершину горы. Но так не бывает, чтобы всё было гладко. В какой-то момент я упёрся в отвесную скалу, скрытую бурным водопадом. Если возвращаться назад, то попросту потеряешь минимум половину дня. Пришлось вновь корректировать план и искать обходной маршрут. И, как мне показалось вначале, я нашёл удачное решение. Воплощая свою задумку в реальность, я с воодушевлением ринулся вверх по крутой горе. Восхождение затруднялось наличием рюкзака, который весил не меньше 20 килограммов. Примерно на половине пути в поле моего зрения попал небольшой выступ. Воспользовавшись ситуацией, я закинул на него рюкзак, и только после этого понял, что он занял всю площадку, и мне самому на неё уже не влезть. При этом если начать стягивать его вниз, то и сам непременно упадёшь.
Здравый смысл подсказал мне, что рисковать не стоит. Снова я начал искать возможность обходного манёвра. Спустился вниз, исследовал скалы вокруг, нашёл другой путь и вновь поднялся к своему рюкзаку, только уже с другой стороны. И уже на месте я осознал, что если начну стягивать рюкзак, то сорвусь и упаду вместе с ним с отвесной скалы. При помощи крепёжной резинки решаю спустить его по отвесной части скалы до пологого спуска. В самый ответственный момент выясняется, что длины резинки не хватает. Но выбора уже нет никакого. Разжимаю руки и отпускаю рюкзак в свободный полёт. Он катится вниз, а впереди, прямо на его пути, глубочайшая расщелина, откуда мне уже никогда не достать своих вещей.
Видно удача любит смелых, и в момент критической опасности, когда наш путешественник мог остаться без провианта, без палатки и без тёплой одежды, рюкзак налетел на давным-давно поваленное дерево и, зацепившись за него, остановился в метре от обрыва.
Дмитрию пришлось ещё раз спускаться, чтобы забрать рюкзак, и вновь взбираться на горный хребет.
– Поднявшись на самый верх, я встретил ещё одно чудо природы, – продолжает повествование Дмитрий. – Вокруг простиралось огромное поле, сплошняком поросшее черникой и брусникой. Спелые ягоды, будто подсвеченные изнутри, готовы были сорваться с веток, упасть на каменистую землю и взорваться миллионом ярких брызг. Не было никакой возможности удержаться и не попробовать их на вкус. Кстати, по собственному опыту могу с уверенностью сказать, что северные ягоды – самые вкусные.
Здесь же я повстречал белку, которая совершенно не боялась меня, поскольку впервые в жизни видела человека. Она без страха перебегала с одного дерева на другое, с любопытством разглядывала меня. Казалось, что её можно спокойно взять в руки и погладить по блестящей шёрстке. Но делать этого я не стал, дабы не нарушать природного баланса, а, попрощавшись с новой приятельницей, отправился дальше. Впереди меня ждал пока ещё не покорённый маршрут.
Утро следующего дня я посвятил поиску воды. Для этого нужно было спуститься с вершины горы, поросшей ягелем, к реке. Покончив с хозяйственными делами, я продолжил спускаться вниз по горе, чтобы оказаться в долине у мелководной реки, вдоль которой лежал мой дальнейший путь. Целый день я наслаждался великолепными пейзажами северных просторов и только к вечеру добрался до той точки, ради которой срезал свой маршрут и лез через отвесные горы.
Ещё через день я добрался до истока всех местных горных рек, о котором говорил в самом начале. Там, из огромного водоёма реки, словно извилистые змеи, расползались в разные стороны.
Дальше тропа вела меня через новый горный перевал. В результате я оказался на самой высокой точке, с которой открывались потрясающие виды. Настоящее чудо увидеть истоки окрестных рек! Каждая из них берёт своё начало из индивидуального озера. Боюсь, у меня не хватит слов, чтобы в полной мере передать красоту, которая открылась моему взору.
Немного позже на моём пути встретились два невообразимо глубоких озера с кристально чистой, но визуально чёрной водой.
Долгое время я шёл вдоль широкой горной реки, которая тоже поразила меня своими чудесными метаморфозами. На протяжении нескольких километров вода в ней была необыкновенно чистой, затем, видимо под воздействием вымываемого известняка, вода и камни приобрели молочный оттенок, а ещё через несколько километров, уже из-за воздействия залежей руды, вода окрасилась в желтовато-красный цвет.
Кстати, эта река подарила ещё одно загадочное явление, с которым мне довелось столкнуться впервые. Я продвигался вперёд по слабо различимой тропе. Её существование само по себе уже внушало чувство уверенности, ведь это означало, что дикие места закончились, и здесь, хоть и редко, но бывают люди. И вот в один момент тропа будто по волшебству исчезла, оборвалась на ровном месте. Я начал осматриваться по сторонам и обнаружил ещё более загадочное явление: часть лиственниц, растущих на слонах гор, была повалена, причём не менее странным образом. Любой природный катаклизм совершенно определённо привёл бы к тому, что деревья упали макушками вниз по склону, а здесь они лежали по направлению к вершине. Те деревья, которым удалось уцелеть, стояли совершенно без ветвей. Вывод напрашивается сам собой – это место недавнего падения метеорита. Вот и тропу сравняло ударной волной и встряской земли.
В завершение пути я наткнулся на некий перевалочный пункт, который оказался стоянкой для оленей, организованной эвенками. И в это самое время они как раз подгоняли своё стадо к стойбищу. Для меня было удивительно, что каждый погонщик вел по десятку оленей, связанных между собой одной верёвкой, а уже вслед за ними шло основное стадо. Впоследствии эвенки объяснили, что стадное чувство у животных развито не очень хорошо, и многие особи всё время норовят убежать. А так, когда основной костяк группы идёт на привязи, остальные покорно следуют за ними.
Старший погонщик попросил меня присесть и не издавать громких звуков и резких движений, чтобы не испугать оленей. Ведь в приступе страха они могли развернуться и умчаться так быстро, что догнать их уже не было бы никакой возможности.
Здесь я встретил своего, если можно так выразиться, коллегу. Русский мужчина-путешественник пришёл к эвенкам и попросил их взять его с собой, чтобы принять участие в выпасе северных оленей.
Уже позже, за чашкой чая, старший погонщик рассказал интересную историю о том, как он ездил в Китай на слёт оленеводов. Там он встретил своих китайских сородичей – эвенков – и начал разговаривать с ними на эвенкском наречии. А русские представители группы с удивлением спрашивали, откуда он знает китайский язык.
После дружеского общения с местными коренными жителями я побывал на красивейшем озере. Оно словно заковано между скалистых гор, которые отражались в воде и преломляли пространство, завораживая необычайной живописностью.
Весь обратный путь я проехал по железной дороге с несколькими пересадками. А когда возвратился в администрацию национального парка, выяснилось, что там меня ждали с огромным нетерпением. Директор парка заявил, что если бы он был на месте, когда я выходил на маршрут, то он непременно отговорил бы меня. Называл меня настоящим авантюристом. Ведь так далеко мало кто заходит, основные маршруты гораздо короче и безопаснее.
Впоследствии, уже вернувшись домой, я узнал, что на мой телефон даже СМС-сообщение от администрации «Кодара» приходило, мол, если вы вернулись со своего похода, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Вот так закончилось увлекательное путешествие Дмит-рия в Забайкальский край. Впереди у него новые маршруты, который обязательно будут преодолены искушённым жирновским путешественником. А вот о том, с какими приключениями будут сопряжены экспедиции нашего героя Дмитрия Седова, мы обязательно будем рассказывать нашим читателям после его возвращений в родной Жирновский район.
Сергей СПИКИН.

Фото из архива Д. Седова